Как выбрать первую ракетку для бадминтона
Характеристики ракетки звучат пугающе, но новичку важны всего три параметра. Разбираем, на что смотреть и за что не стоит переплачивать в первый год.
Когда я начинал играть, никто не объяснил мне разницу между 4U и 5U. Я купил первую попавшуюся ракетку в спортмаге, тяжёлую, с жёстким стержнем и натяжением как у профессионала, и три месяца мучился с техникой, не понимая, что идёт не так. Потом поменял ракетку. Всё сразу встало на место.
С тех пор мы в Найте провели этот разговор с сотнями новичков. Ниже ровно то, что я говорю каждому на первой тренировке.
#Вес и баланс
Первое, что смотрят на ракетке, это маркировка U. Она показывает вес без струн и обмотки:
| Маркировка | Вес (г) | Кому подходит |
|---|---|---|
| 5U | 75-79 г | Опытным игрокам, любителям быстрой игры у сетки |
| 4U | 80-84 г | Новичкам и игрокам среднего уровня |
| 3U | 85-89 г | Любителям силовой игры с задней линии |
Логика маркировки поначалу сбивает: чем больше число, тем ракетка легче. То есть 5U легче 3U. Запомните это раз и больше не путайтесь.
Новичку нужна 4U. Достаточно лёгкая, чтобы рука не уставала за час, и при этом в руке чувствуется как реальный инструмент, а не пёрышко. 5U берут те, кто уже быстро перехватывает у сетки; новичку такая ракетка будет «гулять» и мешать формировать технику. 3U тяжелее, плечо устаёт, особенно когда замах ещё не наработан.
#Баланс
Баланс показывает, где у ракетки центр тяжести. Три варианта:
- В ручку: центр тяжести смещён вниз. Ракетка послушнее, удары точнее, но с меньшей силой. Хорошо для быстрых подставок и игры у сетки.
- Нейтральный: центр примерно посередине. Ничего не ограничивает, стиль не навязывает. Берите, пока не поняли, как хотите играть.
- В голову: центр тяжести выше. Больше мощности в смеше и высоко-далёком ударе, но реакция медленнее и запястье нагружается сильнее.
Проверить баланс без приборов легко: положите ракетку на палец примерно в 285-305 мм от края ручки. Зависает горизонтально, значит нейтральный. Перевешивает головой, значит баланс в голову; перевешивает ручкой, значит в ручку.
Для первой ракетки берите нейтральный. Он ничего не закрывает, пока вы разбираетесь со своей игрой.
#Жёсткость стержня
Стержень это тонкая часть ракетки между ручкой и головой. При ударе он прогибается и возвращается, это и даёт ощущение «пружины».
Три степени жёсткости:
- Гибкий: прогибается заметно, отрабатывает даже при медленном или чуть запоздалом замахе. Для новичков.
- Средний: меньше прогиб, больше отклик. Для тех, кто уже поставил замах.
- Жёсткий: почти не прогибается, точно передаёт усилие в волан. Только для тех, у кого быстрый и технически правильный удар.
Девять из десяти новичков, которые приходят к нам уже с купленной ракеткой, берут слишком жёсткий стержень. Видят слово «профессиональная» на коробке, читают про жёсткость и решают, что жёсткий значит лучший. Но жёсткий стержень работает только с быстрым, поставленным замахом. У новичка замах пока медленный, и жёсткая ракетка просто не прогибается, волан летит не туда. Берите гибкую. Через год сами почувствуете, когда захочется чего-то пожёстче.
#Струны и натяжение
Натяжение струн сильно меняет игру, но на коробке его почти никогда не пишут. Ракетки из магазина обычно идут с заводским натяжением 8-9 кг, и для старта это нормально.
| Натяжение (кг) | Кому | Что даёт |
|---|---|---|
| 9-10 | Новичкам | Больше «батута», терпит удар не по центру |
| 10-11 | Игрокам среднего уровня | Баланс контроля и отдачи |
| 12-13+ | Опытным | Максимальный контроль, минимальный «батут» |
Низкое натяжение мягче, пружинистее, удар «мимо» не так наказывает. Высокое жёстче, волан уходит точно туда, куда попала ракетка, но промах тоже чувствуется сразу. Новичку нужна мягкость, берите 9-10 кг.
#Ручка: размер и обмотка
Ручки маркируются буквой G с цифрой: G4, G5, G6. Здесь та же обратная логика, что и с весом: чем больше число, тем ручка тоньше.
Большинство взрослых мужчин берут G5, женщины и подростки G5 или G6. Но цифра тут ориентир, а не приговор. Лучше проверять в руке: возьмите ракетку рабочим хватом. Между кончиками пальцев и основанием большого пальца должен оставаться зазор примерно на ширину мизинца. Пальцы упираются в ладонь, значит ручка мала; зазор больше сантиметра, значит слишком толстая.
Обмотка, или грип, это слой материала на ручке, который даёт сцепление и немного гасит пот. Заводская обычно толще. Если рука скользит или хочется хват потоньше, сверху наматывают овергрип: тонкая самоклеящаяся лента, 25 мм шириной. Меняется за пять минут, стоит немного, расходник вроде стелек.
Не покупайте ракетку с неподходящим грипом «на потом привыкну». Плохой хват ведёт к перенапряжению запястья. Проще сразу намотать овергрип или сменить обмотку.
#Цельная или составная ракетка
Этот вопрос всплывает почти у каждого, и он наименее важный из всех, о чём мы говорим.
Цельная ракетка (one-piece) сделана из одного куска углеволокна. Составная собирается из двух частей: ручки и стержня с головой. Цельная чуть стабильнее при боковых ударах, но разницу слышат только те, у кого уже есть устойчивая техника. Современные составные ракетки в среднем ценовом сегменте прекрасно ходят первые год-два.
Выбирая первую ракетку, смотрите на вес, баланс и стержень. Конструкция подождёт.
Когда наиграете технику и захотите разобраться глубже, почитайте про анатомию ракетки, материалы и апгрейд.
#Сколько закладывать в бюджет
-
До 3 000 ₽: ракетки из гипермаркетов. Сталь или алюминий, тяжёлые (U3 и ниже), стержень жёсткий и неотзывчивый. Техника на таких не ставится, ракетка мешает, а не помогает. Не берите.
-
3 000-6 000 ₽: начальные графитовые модели Yonex, Victor, Li-Ning, Forza. Лёгкие, 4U, нейтральный баланс или близкий к нему, гибкий или средний стержень. Вот ваш диапазон. Ракеток, которые нормально учат играть и прослужат год-два, тут полно.
-
6 000 ₽ и выше: любительские и полупрофессиональные модели. Лучший графит, точнее сборка, ракетка лучше чувствуется в руке. Имеет смысл, когда уже знаете свой стиль. Любите атаку, нужен баланс в голову и средний стержень; держитесь защиты и игры у сетки, берите баланс в ручку. Пока стиля нет, разница с диапазоном выше почти не ощущается.
Берите первую ракетку в диапазоне 3 000-6 000 ₽. Дорогая модель в начале не даст ничего, чего не даст нормальная за 4 500. Через год, когда появится техника, сами поймёте, что именно искать дальше.
#Топ-5 ошибок новичка
#Чек-лист перед покупкой
Возьмите ракетку в игровой хват, сделайте несколько взмахов, как будто отбиваете высокий волан сверху. Ракетка не должна «гулять» в руке или тянуть запястье. Устала рука после десяти взмахов, значит слишком тяжёлая или неудобный баланс.
Сожмите ручку. Между кончиками пальцев и основанием большого пальца остаётся зазор на ширину мизинца. Рука не должна уставать просто от удержания. Если в магазине есть овергрипы, попросите намотать один, чтобы почувствовать разницу в толщине.
Есть в магазине пространство или демо-зона, попросите ударить по воланам. Каприза тут нет: звук удара, отдача в руку и то, как волан уходит с ракетки, скажут больше любой этикетки.
Положите ракетку на палец примерно в 290 мм от края ручки. Нейтральный баланс зависает горизонтально. Для первой ракетки ищите нейтральный или чуть смещённый в ручку.
#Частые вопросы
Ракетка это всего лишь инструмент. Хороший инструмент помогает, плохой мешает, но ни один не играет за вас. На первом году главный апгрейд дают регулярность и поставленная техника, а не железо. Когда техника есть, хорошая ракетка раскрывается. Пока техники нет, дорогая не спасёт.
Приходите играть. Остальное придёт.
